走在布宜诺斯艾利斯的街头，看着奔放的探戈，欣赏着风格各异的城市建筑和雕塑，你会感到一股拉丁气息扑面而来……

    阿根廷首都、南半球最大的城市、大西洋岸重要港口--布宜诺斯艾利斯，位于拉普拉塔河西岸，是阿根廷首都和联邦区所在地，市区为一条从港口流向西南方的小河及环城公路环抱，同附近的22个卫星城镇组成大布宜诺斯艾利斯市。

    该市自古以来就是南美洲最重要的商业、金融、科学、文化和艺术中心，素有"南美洲的巴黎"之称。

    布宜诺斯艾利斯是一座拥有400多年历史的古老城市。1535年8月，西班牙人佩德罗·德门多萨率领船队来到拉普拉塔河西岸，发现河面水域宽阔，河岸绿草如茵，林木苍翠，景色宜人，空气新鲜，便在此地抛锚定居，并于次年开始建设城镇，定名为布宜诺斯艾利斯，意为"空气清新"。后来，秘鲁人和印第安人多次联合进攻阿根廷的土著人和其他混血人，战争连年发生，战斗异常激烈，城市遭到破坏，几乎变成废墟。另一位西班牙人胡安·德拉加伊于1580年6月14日举行隆重开工仪式，重新建设布宜诺斯艾利斯城。随着岁月变迁，1776年布宜诺斯艾利斯被定为拉普拉塔总督辖区的首府，1816年被定为阿根廷的首都，从此成为阿根廷全国政治、经济、交通和文化中心。

    残旧的繁华--情迷圣太摩

    圣太摩是一个镶嵌在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯中心的古老城区。假如看过《春光乍泄》，梁朝伟工作的酒吧就在那里。不，这还不准确，该说梁朝伟与张国荣认识的地方就在那里，他们也在那里自我放逐。

    圣太摩就是以这份残旧的繁华、颓废的姿态、放任的遐思，还有放逐的感觉，深深吸引着我。

    19世纪地中海殖民时代的风情建筑，曾有一份过于自信的挥霍。南美洲，那时是欧洲人一个遥远的梦。但黄金浪潮已远去了，淘金梦也远去了。如今在懒洋洋的西班牙式舞台上，是一曲曲死灰复燃的探戈，在月色下拉拉扯扯地、浓妆艳抹地凝视着对方，爱得视死如归。

    圣太摩的生活与当今大都市的繁华相比，是两个极端的版本。来到这里，我就不再望表，时间没有意义。它的过去全摊开在阳光下喘息，历史微微呼吸，但声音是轻轻的。人们走在圣太摩，像走在半透明的怀旧时空里。玻璃瓶装的可乐还是腰身肥肥的。下午人人睡懒觉，晚上要跳舞。街角有个天使塑像，颜色剥落，显得很寂寞。还以为巴黎够情调了？巴黎的情调还有一种付费的铜臭味，在圣太摩你的心只需毫无目的地流浪徘徊，就行了。

    这里是早期的穷困移民区。地中海沿岸劳工纷纷汇集于此，廉价的酒吧、温暖的灯光、黯淡的前途，他们抱着舞女在街上跳着自己发明的探戈舞步，睡在不希望有天亮的夜晚，在动荡里吮吸着偷来的快乐。

    但周末时，好多人会不约而同来到这里。广场上，可以大笑、喝酒、饮茶、聊天、调侃。画家带着作品来卖，连画也画不起的就索性在地上证明自己。玩音乐的在广场上寻找知音，要跳探戈的，虽在阳光下也一身隆重打扮，在舞步中，适度地勾引对方。

    健康明亮固然有它的好，但健康和明亮太久也会单调。头抬起来太久，颈会麻痹，脸向光明太久，会烧焦。忘记如何放任也是件值得悲哀的事。生命里一切安排得妥当，真遗憾，始终都左右不了无常突发的疾病和死亡。那倒不如试试人类薄弱能力的最大极限，偶尔将自己放逐一下。

    圣太摩每条老街都很相似，殖民军曾在此处屠城，伤痕都是一样的，所以迷路很容易。迷路就随便躲进一家古老的酒吧里去，喝点名字不熟悉的酒，然后巡视酒吧里那些暧昧的笑意，探探那些既好奇又仿佛别有含意的目光。

    你几乎不可能知道接下来还会发生什么事。