格列柯是成长在托莱多最知名的画家，而托莱多，也几乎取代了希腊的克里特岛，成为了他的故乡。穿过格列柯故居，前方宏伟的圣多美教堂不容错过，格列柯的杰作《奥尔加斯伯爵的葬礼》就陈列于此，画作中不仅着重描述了圣奥古斯丁和司提反的出现，画面中还隐藏了格列柯自己、他的儿子以及塞万提斯。格列柯长眠于托莱多最古老的圣多明戈修道院内的地穴中，而他的早期作品也在此陪伴着他。

　　城市的中心是托莱多大教堂，费尔南多三世于1226年开始兴建，这个城市混乱的历史都在这个教堂不断地改建中得到了体现，如今这里是西班牙天主教的中心地。而它的圣器室中也一样能找寻到格列柯的印记。好了，我就在这家早早开门的餐厅停下不走了，来上几只红酒煮鹌鹑再加一块杏仁糕，等着大教堂开门了。

　　Tips

　　到达

　　从马德里巴拉哈国际机场到托莱多，行程88.7公里，车行1小时。

　　下榻

　　如果乘坐火车的话，托莱多离马德里不过半小时(西班牙的高速列车)，一般游客都是以马德里为基地，白天过来，晚上回去，正因为如此，避开人潮，在此住一晚是很好的选择，可以领略人潮退却后，夜色中一个千年古都的荣耀与凄凉。Hotel Santa Isabel建立于1388年，曾经是Santa Isabel修女院的附属建筑，本身就有着悠久的历史。

　　地址：Calle de Santa Isabel, 24, 45002 Toledo

　　一路南行，开着的是租来的轿车，走的却是西班牙那段纠缠的历史之路。对于旅行团，拉曼查似乎是西班牙最不受青睐的地区，也只有自驾游才能感受到这片土地的魅力。

　　拉曼查是塞万提斯所深爱的家乡，是那个理想主义的游侠堂吉诃德的家园。像堂吉诃德那样背包上路吧，目的地是西班牙南部最具流浪气质的安达卢西亚。

美丽的街景

　　孔苏埃格拉 巨人变成的风车

　　周日的上午，仅有几千人的孔苏埃格拉寂静得可怕，我穿城而过，化身现代的堂吉诃德，驾驭着旅行车在公路上飞驰，冲向的就是那个“巨人变成的风车”。不远处的山脊上，十二座硕大的白色风车一字排开，塞万提斯是怎么形容它们的来着？——“巨人的胳膊差不多两公里长呢”。沿着公路，驶上了“胳膊”，拦在风车之前迎接我们的是一个未经整修的古老残破的城堡，在山脊的路口守望。

　　走近风车，仰望这些敦实粗壮的家伙，在强烈的阳光下白得耀眼，虽然已经很多年没有转动过了，但周边那些从未改变过的景致依然把人带到那个风车活跃的年代。400年前的塞万提斯，在山头上望见的也是这红土地上广袤的葡萄园，行囊中掏出的同样是这曼彻格风味的奶酪，而头脑里也一样都充斥着堂吉诃德的形象。一阵风吹过，被铁索固定住的风车叶依旧嘎吱作响，等待着挣脱束缚以尽它的本分——带动磨盘转动起来。

　　在第一个风车下，有老人倚门而坐，远远就冲着来人笑。既不为了推销纪念品，也不急于讲解风车的历史，虽然有牌子指明这里是旅游问讯处。对他而言，能够有人与他交谈一会儿就是最好的奖赏了：邀请你登上风车内部观看，只为了拍拍你肩膀叫上一句“Amigo(西班牙语：朋友、兄弟)”；让给你一把椅子坐下小憩，只为了能用他仅有的英语词汇与你攀谈几句；告诉你每个风车的名字，只为了诱惑你多停留一会儿，看遍每一座风车。老人身后的柜台里，都是堂吉诃德的纪念品，杯、盘、玩偶，形色各异。共同的是那极度夸张的瘦削的、面带愁容的男人形象，骑着同样瘦弱的老马，提矛戴盔，虽然有桑丘的陪伴，却依旧落寞的身影。

　　车程

　　从托莱多到孔苏埃格拉，行程102公里。车行1小时30分钟。

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