我认为，西当亦是不可不留的地方，西当有个温泉这是众所皆知的了，经营得不算好，但西当温泉的水温与水质还真是好，值得洗一洗一路风尘。去雨崩，西当是必经之地，驴友们都会在西当找向导找骡子。我想我比大多数游客都要了解西当，因为在那里大概呆了有一周的时间。

　　在西当多日，每天都是睡到中午才姗姗起来，坐在旅馆前面的木堆上和藏族人一起晒太阳。照片没怎么拍，虽然有一次从西当走到了下面的荣宗村，还走了瞒远，风光大好。我就是喜欢这种小小的安静的陌生的美丽村庄。如果一个地方的路上有动物闲闲地走，那一定是生活很悠适的，尼泊尔印度如此，藏区亦如此。动物对人类没有戒心，相处颇为愉快。

　　从中甸坐班车去德钦，过白茫雪山，奔子栏也比两年前繁华多了，几乎认不出当年的感觉了，遥想曾经步行在奔子栏星空下的夜街，亦不复知哪一家旅馆曾经停留一晚。抵达德钦后，与一伙同伴包车去飞来寺，很便宜，大概平摊下来每人就几块钱，路程很近。于飞来寺住下，夜，无电，据说周围都停了，倒也心安。踏踏实实地睡。除了我和另一个人，其余同伴都是很驴子的老外，宛如小小联合国。

　　次日，小联合国从飞来寺的小径徒步下山，前往西当村。出发时已心知不妙，但还是硬着头皮往下走，说来甚愧，这是我第一次负重徒步。越往下走越惊恐，竟然有大段大段的路都是贴着峭壁的，大概也就只供一个人的两只脚，遥遥谷底就是澜沧江，倘若摔下去，我想，结局就是吓死——摔死——淹死。后来才听西当村的朋友说及，这条路曾经是他们去德钦的山路，后来修通了公路后就基本上荒费了，也就偶尔有些自虐的驴子来踩踩线。也就在今年，有个女驴失足摔成重伤。我一路走一路想，死了死了死了死了死了，反正也没有退路了，跟着大部队麻木地往前走……此处略去一千字内心无限挣扎。

　　话说到了谷底江边的铁索桥，胜利了也！对地，别人都胜利了，而我的艰难则刚刚开始。因为我是那种不会爬山的人，一爬高就没有行走能力了，包也背不动了，步子也迈不开了，眼看别人都精神抖擞的……此处再略去得到国际友人相助，而我在体力完全透支的情况下，做出了半途而废的决定。

　　这个决定是正确的。中午我们抵达西当村，我与小联合国分手，他们继续徒步雨崩，这帮铁人呀，竟然马不停蹄，我佩服得无言以对。已经不会走路的我，就在西当这个美丽的村庄独自住下来了，也因此认识了许多年轻英俊的藏族男孩。

　　简单说一下从西当去雨崩的过程。

　　话说某天我终于觉得自己的腿可以健步如飞了，就找了西当村的向导阿勇泽仁一起去徒步雨崩。同行的还有几个从丽江过来的游客，那几个游客在西当温泉租了骡子，我则选择徒步，羞愧地说一句，我把全部行李都交给阿勇泽仁了，自己则轻装上阵，而且越往上走，索性把随身小包也递过去了。得承认藏族人身体就是好啊就是好，当我喘得快要死过去时，阿勇时不时还扯嗓子唱起藏歌。我觉得藏语歌真是很好听哈，特别适合在这种原始森林里飘扬。一下子那种豪迈的感觉全出来了。

　　山上下了很大的雪，洁白一片，美不胜收。我这个来自水乡的，第一次看到这么气势磅薄的雪景，不激动都是不行的。在南宗垭口凝望面前圣洁的雪山，这么近啊这么近，从垭口下去后，一路都是下坡路了，且梅里雪山十三峰一直在面前，那种感觉真是好好，心想前年在飞来寺远望梅里雪山真的很不过瘾。

　　长话短说。下坡后到了上雨崩的第一家客栈，住下住下，上菜上菜。全体都饿了，我好喜欢吃土豆丝做成的饼。累鸟累鸟，洗洗睡了。天色渐渐昏黄，呆呆地看着面前的雪山群们，想着，恍恍惚惚啊，我就到了你们面前，虽然我不像藏族人那样虔诚，但我也是一步一步走过来的......据说藏人转经来雨崩拿“钥匙”，我是为什么而来呢。在这两年前，一直有个声音在不断地闪现——到雨崩去，到雨崩去。

　　在这寒冷的季节，大本营的小木屋基本上人去楼空，里面残留了一些住过的迹象。安静得一如想像中的原始地带。回到客栈已黄昏，烧火，酒，饭，聚众唱歌，聊天，侃大山。坐中有人一路侃到国共合作，在这样墙壁上还有毛主席画像的藏族客栈听到遥远往事，真是，多少风流，尽付笑谈。汉族人素来是不习惯当众大唱的，且是清唱，不算卡拉OK的形式。藏族则是生来就为歌舞民族。大多是阿勇泽仁等几个藏族人唱歌，我们这些汉人听着或拍手。偶尔也有大家会唱的一起来跟和。

　　火暖夜深，风声凛冽，寒星当空。雨崩沉沉睡去，而雪山，仍在窗外，泛着淡淡的眉眼雨崩，我怎么能够忘记你在雪中的沉静。怎么能够不在夏花盛开的时节，重新回到你的身边，看你另一种花的姿态。见过你的凛冽，追寻你的绚烂。

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