阿拉斯加冰雪之旅领略大自然最后的前沿 - 旅游

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阿拉斯加冰雪之旅领略大自然最后的前沿

Eedu.org.cn　作者：佚名文章来源：凤凰网点击数：更新时间：2012-5-6

　　Tips：

　　去加斯泰伍(Gustavus)的小飞机对行李重量有严格限制

　　机上拍摄

　　除非是事先的特别安排，航拍时只能通过舷窗进行。飞机的窗玻璃并非相机滤镜，对图像的质量有很大影响。拍摄时需要注意几点：尽量用大些的光圈，让窗玻璃尽可能地虚化；尽量使用窗户中间部分，镜头垂直窗面，减少窗玻璃的弧度带来的影响。数码相机白平衡可以选自动，用RAW格式拍摄，可以在后期做进一步的调整。另外，飞机的舷窗是有机玻璃做的，很不耐磨，拍摄时注意尽量不要用镜头蹭到窗户，会把窗户磨花的。

冰崖崩塌

　　只有海鸥知晓

　　海鸟比我们更明白大自然的规律。它们一定是从什么我们所不明白的预兆里判断了冰崖的崩塌。冰崖坠入海中，水里总会有来不及避让的鱼儿被砸死或者震晕，成了鸟儿轻松可得的美食。

　　位于阿拉斯加冰川国家公园里的加斯泰伍小镇和外界没有道路来往，镇上几乎没有人家，也没有什么车辆来往。一辆绿色的校车在早晚接送孩子上学下课，其他时间就充当了临时的交通工具。

　　从机场坐这辆校车到了海边，一条小型游艇泊在木栈道旁等候，登船，向冰川国家公园驶去。和加斯泰伍一样，冰川国家公园(GlacierBay Natiaonl Park)也和外界没有任何道路连接，来这里游览，只能从空中或船上远观，真是孤岛组成的世界。

　　交通虽不方便，但大自然冰川美景的诱惑却无限。两百多年前，当航海家乔治温哥华(没错，加拿大的温哥华就是以他命名的)第一次来到这里时，今天我们行船的水面是一片坚实的冰原。到上世纪中叶，冰原就已经完全消失，形成了此刻开阔的水面。今天，国家公园里仅剩下四道冰川还直接流入海中，其余的都在内陆终止，有的冰舌离开海湾竟有数百公里之遥。冰川以如此速度消褪，我想，不用多久，游客们就只能弃船上岸，长途旅行后，才能有机会一睹最后的冰川。

奇幻的大自然

　　冰川湾的形成对兴致勃勃的游客们无疑是件好事。冰川湾的水域能让10万吨级的邮轮自如进出。夏天，每天都会有好几条大型邮轮进入海湾，载客数千的水上豪华宫殿，客人们端着香槟，从自己房间的阳台上就能看到大自然的奇幻。

　　和那些十多层楼高的邮轮比，我们的游艇就是一叶扁舟，有着足够的机动性和很浅的吃水深度，船小心翼翼地避开水面大大小小的浮冰，绕过高大的邮轮，一点点接近冰川入海处的陡峭冰崖。

阿拉斯加天赋的纯净无瑕使之成为海洋鱼类和海鸟的天堂

　　从近处看冰川裸露的断面，场面更是惊人。入海处的冰川失去了大地的支持，因为自重不停崩塌，向我们展示着冰川深层的秘密。最底下的冰层形成于千万年之前，曾经经历了成百上千米的积冰重压，密度要比平时的冰紧密得多，阳光照着，竟显出蓝宝石般的色泽。冰舌断面有百米的高度，接近时就是一堵狰狞的冰崖。先前在空中所见的冰河凝固中的场景不见了，但没了飞机发动机的轰鸣，却能清楚听见上游冰层深处不停崩裂，隆隆之声，惊心动魄。

　　船长把发动机转速停在最慢，却不完全关闭。我们一再要求，他却坚定地不肯再往前行：“别以为冰川真的就是一条凝固不变的坚冰，冰舌入海处的冰崖随时都可能会崩塌，靠得太近，冰川连回避的机会都不会给你！”

空中飞行

　　开始了耐心的等待。仔细看着蓝色的冰面，看着天空飞行的海鸥，10分钟，半小时，一小时，一切都安静，冰川一如永恒的雕刻，再没有船长描述出半点山崩地裂的迹象。船长耸耸肩，加速发动机，准备掉头离去。我恋恋不舍地走在最后，不时回头，期望最后的奇迹。

　　忽然看见一群海鸟呼啸着掠过水面，往一处冰崖蜂拥而去。瞬间，巨响声中，冰崖崩裂了，慢镜头一样陷落，大大小小的冰块飞坠而下，砸在海中。时间似乎和冰川一样凝结了，停顿片刻后，从水里忽然溅起冲天的巨浪，连小船的船身也被滚滚涌来的波浪推得左右疯狂摇晃。

乘游轮

　　船长不肯接近是有道理的。海鸟比我们更明白大自然的规律。它们一定是从什么我们所不明白的预兆里判断了冰崖的崩塌。冰崖坠入海中，水里总会有来不及避让的鱼儿被砸死或者震晕，成了鸟儿轻松可得的美食。

　　从蓝色的冰川下缓缓驶过，大自然的神奇让我们默然无语。阿拉斯加和冰川的壮美密不可分，这里是世界仅存无几的冰川区之一。从表面看，地球上处处可见的污染似乎离开这里很遥远，也唯因阿拉斯加天赋的纯净无瑕。即便偏远，但在过去的半个世纪里，阿拉斯加地表温度上升速率竟然是地球平均值的四倍。我们能为它做些什么呢？这地球上最后的天堂。

　　tips

　　冰川湾国家公园

　　在阿拉斯加南部，只能通过从温哥华或西雅图启航的阿拉斯加内海邮轮或者从加斯泰伍出发的小游艇到达。有多家邮轮公司经营包括访问冰川湾的阿拉斯加航线。看冰川时一定要穿好足够的保暖衣服，冰川湾气温终年很低，也许舱内有暖气，但在那儿的时候，又有谁会想呆在舱内呢？

　　冰川拍摄心得

　　拍摄冰川时除了拍下大场面的壮观外，也别忘记记录冰川的细节。根据接近距离，用中长焦镜头拍摄冰川细节时，可以让冰川尽量充满画面。冰川的崩塌并没有什么先兆，唯一的办法是时刻准备着，如果等崩塌开始再去包里拿相机，就肯定错过最佳时机。海上风大的时候，可以用一个塑料袋保护相机不受海水浪花的侵袭。

　　荒原列车招手即停

　　火车慢慢减速停了下来。两条汉子拎着脏兮兮的行囊走近，沿着列车员放下的铁梯上了车。一声汽笛，车再次开动起来。搭顺风火车，没什么了不起。当列车从安卡雷奇准点发车离开车站后，时间，就不再是个需要考虑的因素。

荒原列车

　　淘金时代，阿拉斯加有众多一夜而起的村镇，大部分随着淘金热的消散成了废墟。百多年后，只有几座沿海小镇依然存在。选择乘阿拉斯加铁路(Alaska Railroad)的火车进入内陆则像一种荒原的召唤，用它那最深沉、最强大的语言，随风入耳。

　　在世界各国的火车里，阿拉斯加铁路(Alaska Railway)是很奇特的一个。这列以蓝黄相间的色彩为标记的火车一半货一半客，一半为了旅游一半为了真实的生活。列车从靠近海边的Seward镇发车，但真正意义上的起点在门户城市安卡雷奇，途中停靠麦金利山所在的德纳里国家公园，终点在内陆重镇菲班，是纵贯美国阿拉斯加荒原的唯一交通动脉，也是探索北美第一高峰麦金利峰的必经之路。最有趣的是，阿拉斯加铁路没有通常列车整齐划一的车厢，每天开出的列车根据当天的需要编组，高矮胖瘦方方圆圆的车厢串成一列，颇有几分卡通形象的质朴天真。

招手即停

　　安卡雷奇的车站不大，候车室也远远比不上欧洲那些有着悠久历史、建筑华美的老车站。线路的单一也有单一的好处，软件服务的到位多少弥补了硬件的不足。屋里地方不够，托运行李就放在站台上搭起的帐篷里。托运的行李和目的地的旅馆一条龙服务，只要告诉服务人员，他们就会在行李上挂上对应的标记牌，你只需要一路逍遥过去，他们会把行李一直送去你预订好的酒店房间。

　　随着列车长在开车前的经典吆喝：“All On Board”，车箱轻轻摇晃一下，缓缓踏上旅程。我的座位在头等车箱，乘客的位置在二楼，有着全视野的玻璃车顶，坐在可以半躺的沙发里，不用起身，就可以看见四面八方的景色。八小时的旅行，有足够的时间让自己放松。点了瓶白葡萄酒，列车员将高脚杯摆好，再当场开酒，一切程序和在西餐馆中一样，只是这餐馆正在大地上奔驰。

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