《朝拜梅里》中还门描述了日本人和卡瓦格博，当地传说，卡瓦格博对日本人特别吝啬，凡是有日本人进来，从来都是无功而返。书中对这些情节描绘得非常多，在从德钦往飞来寺的路上也听到为我们开车的司机说过。当年中日联合登山队攀登梅里主峰卡瓦格博的时候，就在飞来寺我站的这个崖边，上万的僧众和藏民日夜诵经，赌咒那些玷污神山的外来者，他们木然地诵着经文，心却在滴血。不知道是不是他们的赌咒起了作用，那次登山的17人一个不留地被埋藏在了梅里深处的卡瓦格博峰下，造就了世界登山史的第二大事故。梅里因此威名远扬，于是接连而至各国登山队汇集梅里，英国、美国、日本、中国的登山队曾五次大规模攀登，却都无一成功。卡瓦格博这座海拔只有6740米却无人登顶的处女峰，也就成了世界登山界的热门话题，展开了是否要征服她的激烈争论。不过，我最近收集到一个好消息，中国登山协会在2004年的年会上，提出了关闭卡瓦格博的提案。准备保留这片人类尚未涉足的净地。

　　天变得越来越阴，云越来越浓，人也感到越来越冷。看来 “唵、嘛、呢、叭、咪、吽……”是白念了，我开始领略到梅里那充满灵性和神圣的魅力。附近的游客听说我身后的夫妇是日本人，都投去了厌恶的目光，还有人调侃我：“兄弟，你看他们就站你后面，你还在等日出？！你够可以啊！哈哈……”

　　看来大家都听到过这些传说了。我看着那对日本夫妇，却觉得他们可怜起来，那么远来又得失望而归了！唉，我何尝又不是呢！听当地的藏民讲，那些来自欧洲的老外，是不会象我们这样善罢甘休的，他们借住在藏民家，一住就是一、二个月，没有人指责他们是疯子，因为他们不惜时间守侯拍摄的是地球上最壮观美丽的雪山之一，他们的等待就是自然之美的价值体现。

　　我是熬不起的，只能悻然离开我抢占的有利地形，收起相机上了早已等候的长安面包，向梅里深处进发。

　　与卡瓦博格终究是缘差一面，但我知道我还会再来！

　　路上，每个心灵都那么孤寂，但却又独自散发着光芒。

　　在飞来寺观景台，可以看到群山环抱下的西当村，一个很小的村落，那是公路的尽头，要进入梅里就得在那里下车徒步了。

　　车一直沿着蜿蜒的公路，下到山的谷底，然后顺着峡谷行进，不时要经过被山洪冲断的路基，路越走越窄，柏油路变成了土路，土路有变成了机耕道。

　　9点45我们到达了西当村，一下车我就联系马匹，大家开始整理行装。从这里我们要开始几天的徒步了。在村里的藏民那里租了两匹马驮我们那四个大背包（到上雨崩村160.00/匹），我们出发了！

　　进山的路就是梅里雪山著名的转经道。很窄，有两个人并排那么宽，泥泞不堪。这条路上除了转经的藏民就是马帮了。雨一直在下，马粪、稀泥、腐叶、路边茂密森林里漂浮的薄雾使得这条古道愈发的神秘。望着延伸到密林深处的路我感到兴奋异常，这是一条我朝思暮想的小路，它承载着我的梅里之梦，会给我一生的旅行涂上重重一笔。

　　脚下就是我梦开始的地方，在大自然的源头真实地展开，似乎我已经在伸手撩开梅里的面纱，真的好想她能笑对我这个来自重庆的客人，让我能用自己的方式尽情感受她所昭示的圣洁。

　　“出发出发！”赶马的藏民吆喝着，从呆滞的神情中醒来，套上雨衣，我们上路了！

　　因为徒步不需要形成队列，大家有不同的行走习惯和速度，领队速度最快，所以跟着马帮走在了前面，孤舟体能最好就背着食品，老羊倌第一次和我们出行，不是很了解。我嘛作为团长，当然断后了（其实是体能最差，根本走不过我那两个朋友，所以….嘿嘿）。从这里到我们今天的目的地——上雨崩村有12.5公里，大家拉开距离开始了这次的梅里徒步。

　　手机此时开始没有了信号，我们感觉已经离开了自己熟悉的生活环境，开始进入另一个世界，一个我们既熟悉却又陌生的地方。

　　出发的地方海拔2650米，走了大约10多分钟，路便开始陡峭起来。这几天一直乘车，开始徒步还没有完全适应，随着海拔的不断升高，开始感觉到累了，呼吸也急促起来。保持匀速、调整呼吸，不要看远处高的地方，盯着自己的脚下，一步一步的走着……

　　不知走了多久，领队、孤舟已经没有了踪影，还有老羊倌走在我前面不远的地方。此时，我已经有点力尽的感觉，大口大口喝水，让水来补充血液的氧份，缓解因为缺氧而引起的乏力。路一直被茂密的树林覆盖，阴湿泥泞，想找块干的地方歇歇都很难。不时有藏民从我身后赶上来，看着我疲惫的样子，都友好的招呼我“扎西德勒！”，我也苦苦地挤出一个笑脸，向他们挥挥手。

　　透过密林的空隙可以看到天上耀眼的太阳，但走出几步，森林里却还是细雨绵绵。搞不懂这其中的奥妙，想的只是能尽快赶到今天的目的地。路一直往上延伸，愈发的陡，没有缓冲的平地。在又陡又烂的路上向上爬着，不停地调整呼吸，一下深呼吸二下浅呼吸……向上抬的脚步越来越缓慢，机械地、不停地运动着，不容人揣息。不停地吃着巧克力，补充着体内的能量。老羊倌也不见了踪影，路上只剩我孤零零的一个人，不知道走了多少公里，也不知道还要走多少时间。此时的路散发着腐叶的气味，能听到的只有雨点落在树叶上的声音，只有马粪的气味还能让我感受到一点生气，此时的转经道显得格外的幽深……

　　要到达今天的目的地雨崩上村，得翻越3700米的那宗卡拉垭口，已经走了4个多小时了，还没见垭口的影子，心里也不免发慌。想赶时间，脚却懒得移动半步。累，高原徒步对体能的消耗是很大，估计现在已经相当于在重庆走了10个小时以上了。在一棵大树下找了块相对干净的平地，慢慢躺下，地上厚厚的落叶软软地托着我疲惫的身体，茂密的森林遮天蔽日，各种颜色的树叶绚丽夺目，仰往旁边的大树，粗得几个人也抱不过来，令我头晕目眩……

　　不知道迷糊了多长时间，醒来的时候浑身冷得直哆嗦。千万不能感冒，不然我的旅程就该毁在这里，急忙抓了几颗感冒药吃了，匆匆上路！

　　边走边吃着带的巧克力、牛肉，体能也恢复很快。对海拔的逐渐适应，使我走起来感觉好多了。一路和擦肩而过的藏民们友好地打着招呼，不时给他们背上的小孩子一块巧克力，就会听到一句奶声奶气的祝福“扎西德勒”！

　　终于走到一段比较平坦的路段，依稀可以看到远处有麻尼旗和经幡，走近才看到密林中一条平坦弯曲的小路挂得满满的，在透明的空气中飘舞的经幡，大红、明黄、湖兰……铺天盖地，小径俨然已经变成了经幡拥簇的隧道，隧道里涌动着马帮和朝拜雪山的藏民。啊，终于我到了垭口，苦难之后的世界色彩原来可以如此绚烂！旅程中的寂寞和孤独现在已经烟消云散，留给我的只有骄傲！

　　站在垭口的一块突出的岩石上，回首走过的小路，在密林中时隐时现。这是一条几个世纪以来，朝圣的者不断踏上的心灵之旅，前人追寻着前人，凡人追随着圣人。我们踏上前人的脚印，后来者又踩着我们的印记，以后的时光还会这样在一次又一次的追寻中延续。路上，每个心灵都那么孤寂，但却又独自散发着光芒。

　　进垭口的时候，马帮中的男性都要对着天空发出一声长啸，不知道他们喊的什么，但女性是不能喊的！那宗卡拉垭口是马帮们小憩和补给的地方，住着两户人家，搭建的木棚里升着火，卖些小食品。

　　进了木棚，第一件事就是脱下被雨淋透的衣服烤上。男主人盯着我摸出的一盒烟，很好奇，直截了当地用非常夹生的普通话说：“送给我？”我说什么他估计也听不明白，就从包里拿出一盒没开的给他，他便开心地转身拿给周围的马帮看，大家迫不及待地打开分享着。雪山的子民就是这么简单的快乐着，也在慢慢接受着现代文明的侵蚀。

　　喝过男主人给我做的酥油茶，浑身暖呼呼的，等不到衣服烤干，我又得赶路，天黑之前我必须到达雨崩，和先到的同伴汇合。告别主人，告别马帮，告别那些膜拜的信徒，我又踏上了这条漫长而默默无言的朝圣之路。

　　悄悄和梅里雪山对视，想用他的美来铸就我的真诚

　　到达雨崩村已经是下午5点半了，先到的同伴已经联系好了住宿。雨崩村只有十来户人家，却有个规定，凡要留宿的游客不能随意挑选人家，轮到哪家就住哪家。如果轮到这家住宿差，没电，卫生差，你也只能自认倒霉。听说，以前没有这规矩，只因雨崩下村一家村民，对游客服务特别周到，卫生方面都做的很到位，游客都往这家跑，这样一来，别的村民不干了，钱都给这家赚了呀！村长为了公平，就想出这么个馊主意。

　　我们轮到的这家主人叫扎西，会讲很少一点汉语，他家正盖着新房，但还没完工，于是就住在了他家的老房子里。条件很差，没有厕所，主人告诉我们要方便就到楼下的空地自己找个地方。两个房间的夹壁中间开了一个小洞，挂着一盏昏暗的电灯共用。房间里充满了烧材时冒起的浓烟，呛得人根本没办法进去（第二天醒来，全身发痒，才发现跳蚤和我们同居了一晚，哈哈）。不过扎西很热情的，不停地说着明年就好了，来了可以住新房，有厕所有灯……

　　雨崩，在我出行前收集的资料中频频出现。这里是梅里雪山下的一个世外桃源，但我们到达的时间太晚，明天一早，我们还得继续我们的朝圣之旅，更加艰辛的路途我想还在后面，所以吃过饭，没有精力去感受雨崩的那份恬静，便早早休息了。

　　早晨，天空依然飘着雨，踩着更加泥泞的小路，又向着今天的目的地——梅里雪山登山大本营出发了！

　　出了雨崩村是一片开阔的牧场，各种不知名的花草，以及安静的牛羊，组成一幅人间仙境的画面。今天有6公里的原始森林要穿越，所以无暇欣赏那如画般的美境，匆匆埋头钻进了那片浩瀚的密林。

　　今天，我们还是各自按自己速度分开行进。和昨天的路比较，今天更陡峭、海拔更高、路更泥泞。路在头顶上，有时不得不手脚并用。昨天感觉厌恶的马粪味道，今天却让我十分依恋。因为很多马道太难走，我们不得不绕道，但在没有路的森林中穿行，很容易迷路，迷失在这片浓密的森林里是件非常可怕的事情。所以穿行一段还闻不到马粪味道，一定就会心慌，就一定要驻足观望，选好方向朝马道靠近。

　　艰难地爬行在朝圣者用自己的身体丈量出来的转经道，感觉到自己的身体已经成为一个躯壳，疲惫而机械。这是一次精神的朝圣，我不知灵魂不死最终能否实现，但我确信人是有灵魂的，在爬山涉水的艰苦历程中，似乎能感悟到自己躯体和灵魂的分离。

　　这是一条被信仰踏平的路，是由一个叫噶玛.拨希的喇嘛开辟的，噶玛.拨希是活佛转世这世界七大神秘现象的创始人，他写下了《朝山路书》，虽然一直还没人见过这本最权威的指南图，但那些只身孤影的修行者、为积功德的藏民、冥思苦想的哲人还是虔诚地寻着古人的脚印，沿着真理的路标，一代人一代人执着地穿行在峡谷和雪山之间。去完成他们一生中最期待的旅程。

　　2点半，我终于翻过一个不知名的垭口（后来知道这是赞阿定垭口），展现在眼前的不再是阴暗浓密的森林。而是一片不算很宽阔的草原和不远处耸立在云雾里的雪山，以及雪山下那孤零零的小木屋。此时的我，已无一寸干衣，裤管敷满了稀泥，就像穿了一双褐色的靴子。对面雪山吹来一阵阵的山风，激得人心头一颤！

　　象有心灵感应一般，我感觉到了对面的梅里雪山，他竟然会象神仙一样忽然出现在我眼前，神秘地飘忽在浓雾里。他突然撞进我眼帘的刹那，仿佛有一种被什么东西击中了脑袋一样的感觉，半天回不过神来，不敢欢呼，只有深深的敬畏。此时我相信所有人在这里都会收起狂妄。一如藏民们见到了班禅，天主教徒见到了大主教，我见到了我心里的神明，很安详，却让我感到震撼。

　　“梅里，那是你吗？”我小声地呼唤着！

　　悄悄和梅里雪山对视，想用他的美来铸就我的真诚。我竟这样虔诚地久久注视着他，去感受他散发出的霸气，去吸收冥冥中那种至高无上的力量。

　　宗吉笑嘻嘻地说：雪崩，听见了吗？

　　进垭口的时候，马帮中的男性都要对着天空发出一声长啸，不知道他们喊的什么，但女性是不能喊的！那宗卡拉垭口是马帮们小憩和补给的地方，住着两户人家，搭建的木棚里升着火，卖些小食品。

　　进了木棚，第一件事就是脱下被雨淋透的衣服烤上。男主人盯着我摸出的一盒烟，很好奇，直截了当地用非常夹生的普通话说：“送给我？”我说什么他估计也听不明白，就从包里拿出一盒没开的给他，他便开心地转身拿给周围的马帮看，大家迫不及待地打开分享着。雪山的子民就是这么简单的快乐着，也在慢慢接受着现代文明的侵蚀。

　　喝过男主人给我做的酥油茶，浑身暖呼呼的，等不到衣服烤干，我又得赶路，天黑之前我必须到达雨崩，和先到的同伴汇合。告别主人，告别马帮，告别那些膜拜的信徒，我又踏上了这条漫长而默默无言的朝圣之路。

　　悄悄和梅里雪山对视，想用他的美来铸就我的真诚。

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