宗吉笑嘻嘻地说：雪崩，听见了吗？

　　从垭口下来，很快就到了梅里雪山下面的那片开阔地，一个小牧场上搭建了几栋非常简陋的小木屋，三三两两的牦牛悠闲地吃着草，这就是梅里雪山的登山大本营。雨越下越大，大家迫不及待地卸下背包，钻进了木屋。

　　木屋里面被烟火熏得嘿黑黑的，火塘里升着火，进屋便能感觉到一股暖流。屋里很凌乱地放着几个木墩，地上铺着一方小绒毯，躺着个17、8岁卷发的小伙子。一切都很随意，只有正中挂着的一幅唐卡，感觉有点刻意的端正。火塘、酥油灯、木墩、唐卡……似乎这里的一切都停滞了，只透出一种远古的神秘。发呆似的审视着这屋里的一切，居然就忘了招呼木屋的主人，倒是小伙子看见有人进来，急忙站起来替我们接下背包。

　　整个人都湿透了，我们也不客气地围在火塘边，翻出背包里可以拧出水的睡袋、帐篷挂得满屋子都是。小伙子就那样看着我们忙活，脸上居然写满了羞涩。领队向小伙子讲明了我们的来意，小伙子话也没说就出去了。一会儿就提着一桶刚挤的牦牛奶进来，烧好了给每个人都盛了一碗，这是我一生中喝过的最香醇的牛奶，浓浓的微微有些回甜。他很专注地看着我们喝他的奶，显得那么开心。

　　小伙子告诉我们他叫松吉宗吉，5月份带了14头牦牛上这里来放牧，和弟弟就一直住在这小木屋里，准备11月份下山。

　　饿得不行了，大家分头准备晚餐，宗吉拿出小木屋的所有家当——米和土豆。他生活的艰难让我感到心酸，无疑他们是中国最落后的一个群体，可同样他们却又常令我羡慕，乐天、朴实、单纯如水，他们那么真实而生动地快乐着。诗一般地栖息在大地凸起的地方，望着山、望着纷飞的细雨、望着自己的牛和木屋，日子就在脚边从容地流过……

　　我们把路上舍不得吃的罐头、洋酒、咖啡都摆了出来，也许是小木屋很久没人来光顾了，宗吉显得特别高兴，一会儿看我们用炉头烧咖啡，一会儿拿起我们的不锈钢小酒壶好奇地观赏，最后还是没忍住要求我们走的时候把这个酒壶送给他，大家就这样挥洒着激情、享受着快乐！宗吉不断往火塘里加柴，整个屋子弥漫着酒肉的香。

　　天，很快就黑了。酒过一巡，宗吉很郑重其事地站起来要为我们唱歌，大家简直高兴坏了，使劲鼓掌。这时的宗吉没有了刚见面的羞涩，用藏语唱开了，是首藏民的祝酒歌，大意是：

　　“第一杯敬活佛，

　　第二杯敬父母，

　　第三杯敬朋友，

　　远方的朋友，

　　我祝福你

　　扎西德勒。。。。。。”

　　我们也被他的歌声感染了，也一齐唱起了《朋友》，就这样我们唱罢宗吉又登场。这是我们出行这么多天来最快乐、最淋漓尽致的一个晚上，一会儿激昂、一会儿低吟。

　　“雪崩，听见了吗？”这时，宗吉笑嘻嘻地说。

　　屋子一下子静了下来，轰隆隆的声音从木屋背后靠近雪山的方向传来，沉闷而厚重。大家下意识的冲出木屋，可外面一片漆黑。站在雨中，我们还是专注地聆听，这是我第一次这么近距离感受雪崩。夜幕的雪山下，我颇有点“旌蔽日兮敌若云”的沉勇豪壮之感。

　　整个晚上洋溢着欢乐，心可以轻轻地停泊，静静地感受这里的点点滴滴！

　　夜深了，我们在木屋里搭起帐篷，宗吉也合衣躺在那块毯子上。风，拍打着木屋，透过木板的缝隙，发出尖刺的哨音。天空月朗星稀，但却有雨声喧哗，淅淅沥沥。雪崩的声音也时不时的出现。不知道什么时候宗吉吹起了笛子，也许他今天也特别激动，和我们一样难以入眠吧。

　　夜色沉寂，牛铃荡漾，树影摇曳，木屋里透出飘摇的火光和幽雅的笛声，敲碎了这片神秘而酸涩的土地。

　　八点不到，大家就纷纷起来，站在清晨的牧场上，观察着天气，决定是否还可以再上一个高度。一号营地我们看得很清楚，夹在两座雄伟的雪峰之间，雪积得很厚，宗吉昨天已经指给我们看了。当地的藏民一般就到那里为止，不再往上走了，宗吉上去过一次，告诉我们在一号营地的下面有一个海子。我想宗吉说的这个海子应该就是我们收集到的梅里冰湖。

　　雨依然不停的下，看来我们的梅里之行到这里已经走到了尽头。

　　宗吉照样是给我们每人准备好了刚挤的牦牛奶，还是不怎么甘心，边喝边反复咨询宗吉：“今天的天气是不是还可以往上走啊？”

　　“等等看吧。”他依然含糊地应付我们

　　“你去过，再给我们讲仔细点嘛，真的我们想上去！”大家缠着他，总想他会给我们带来希望。

　　“一号营游人不能上去的，天气变化很快，如果有太阳出来，一般20—30分钟就有一次雪崩，我还是劝你们别去！”宗吉边劈柴边和我们聊着。

　　大家面露愁容，与远处云雾缭绕的营地对视着。时间就在无言中偷偷溜走，不能犹豫了，要上就尽快，我们今天还得赶回雨崩或者飞来寺。现在必须做出决定，于是凑在一起，四个人中有两个领导，我和领队如果意见统一就搞定。

　　嘿嘿，很快决定出来了，先到一号营下面的海子—冰湖再说！

　　把所有可以不带的东西全部放在木屋，准备好雨衣、攀爬手套和墨镜，带上登山杖、急救包、长短军刀及必要装备，紧紧鞋带儿我们出发了。

　　宗吉一直带我们走出牧场，过了一座两根粗大树干搭的桥，来到了一片乱石堆，这是雪山的脚下。指着远处的一片灌木丛，告诉我们从这里可以上去，到这里宗吉就要返回大本营了。

　　沿着似路非路的乱石堆上隐隐约约有人走过的痕迹，我们艰难的开始爬行。走了一段以后发现连乱石也没有了，要么是悬崖要么是看不到路的原始丛林。刀和手套真是好东西，能在过原始丛林的时候保护我，避开雨水，挡开长满刺的奇怪植物。

　　此时雨越下越大，石头变得很滑。僵硬的手被湿透的手套包裹着，有些生生发疼。路已经没有了，面前只有突出的岩石和满是荆棘的灌木，开始怀疑是路走错了。头顶上不时传来雪崩的声音顿时让人变得有些脆弱，不象出发时那么勇敢，在梅里雪山面前我是不敢奢谈信心的，心里充满的尽是恐惧。摸索着，我们一直往上艰难地攀登，只要看到有隐约攀爬过的痕迹，便会感到一种莫名的欣慰，那意味着这是可行的道路，冰湖也就会离我们越来越近。

　　爬上一个山脊，一条不足一米的小路两边都是悬崖，象走在钢丝绳上一样，双脚有点颤微微的。转过一块巨大的岩石，路突然就消失了，疑惑地想返回从岩石的另一边绕过去，冰湖却突然平静且冷峻的出现在了眼前！在两座小雪峰的环抱下，静静地躺在那里。对我们的造访无动于衷，那份孤傲令我折服。见到冰湖的那种震撼和喜悦一下子代替了心里充满的恐惧，我想大声地叫喊出来。

　　白的雪山和这一潭绿水，构成了海子的玉骨冰肌，仿佛这是天边，让我触摸到了天堂的大门，走进去就可以听到神灵的召唤。冰湖这原始的美丽却是那么的不安，让人感到寒冷和孤独。我开始渴望依赖，开始想逃，逃到一个温暖安全的地方去。

　　从明天起，做一个幸福的人

　　返回雨崩的时候已经是下午了，在网上关于雨崩的资料中，经常会看到阿茸老师的名字，于是进村我们就直接到了阿茸老师家。

　　本想今天继续往外走，但和马帮联系都认为太晚了，路上不安全。所以就准备住下了，阿茸老师家修了新房子，所有墙、顶、地板都用松木搭建，整个楼散发着一股松木的香味，和我们来时住的扎西家真有天壤之别。

　　坐在二楼的走廊上，依着栏杆可以看到远处我们下山的小路，从雪山之间的峡谷蜿蜒而出，穿过一片草地，在村后的一片丛林中消失。森林尽头伸展出一片平整的牧场，几头牦牛被不远的藏舍里发出尖利的吆喝声召唤，慢吞吞地往村里走。阿茸老师家旁边孤立着几幢被堆石围墙分割的木屋，屋顶的嘛呢旗被袅袅升起的炊烟萦绕。眼前的一切犹如一副宁静的油画，仿佛置身另外一个世界，令人迷恋。

　　整个雨崩村稀稀拉拉住了十多户人家，与外界联唯一的通道就是那条翻越那宗卡拉垭口的人马驿道。人们过着简单的生活，烧晒干的牛粪、喝挤出的鲜奶、吃自己种的土豆，放牧、制作酥油、诵经。这里，风是吹鼓经幡的风、溪水是推动嘛呢轮的溪水、石头是铭刻咒语的石头、黎明是煨起桑烟诵着六字真言的黎明，人与人之间，人与自然之间和谐而宁静。

　　无尽的山，把雨崩锁在了世界之外，大山沉静、流水无言，光阴悄悄捎走四季，但他却在这既符合历史逻辑，又违反常态的艰难竭厥中，把现代文明欠缺的民风古韵以及那自然贴肤的亲近还给了人们。

　　我在这绝尘净域中静穆，梵天洗涤我的灵魂，帮带走世俗的浮躁，沉淀下那关于村庄和雪山的故事。

　　在雨崩这个烟雨流转的黄昏，我才明白了我为什么开始我的梅里之行，为什么会对一个根本陌生的地方产生由来以久的亲切感，我开始嫉妒他们。

　　回来这么久，我还总是想念那里，想回到那个永远能看到雪山、草地的走廊里……

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