居延海，一个古典而诗意的名字。在历史的尘烟里，在现实的步履中，我时常与它不期而遇，因而，探寻它就成了我永远的向往。

　　1、我们的行程从高台县罗城乡天城村出发。

　　10月1日早上，我们一行三人从古城甘州乘车抵达天城，傍晚借宿在跟我有笔墨之缘的天城名士罗喜家中。说好第二天清晨7时准时出发。穿过黑河中、下游的分水岭正夷峡，走到居延海。理论意义上的行程是350公里。许多熟人都表示了怀疑。

　　第二天，我们如期出发，天城至正夷峡有四、五公里路程，罗喜先生硬要给我们当向导，前一天晚上，我们已经再三谢绝，早上，他还是很坚决要去。最后拗不过他，只好客随主便。当然，有他当向导是再好不过的事了，七年前，他在边行医，边劳作的同时，着手编写《天城志》，五年间五易其稿，至2000年完稿付印，以详实的资料和实地考证记述了天城这个神奇村庄的沧桑变迁，是甘肃省唯一一部循方志体例编纂的村级综合志书。对天城以及天城周边环境的熟知非他莫属。临行，他的11岁的孙子也兴致勃勃地跟来。

　　天城村位于黑河中下游之交的位置，海拔1200米，是黑河中游海拔最低的地方，它三面环山，一面临水，像个小盆地。传说远古时期，天城一带整个是一片汪洋大海，泛称“西海”，古代神话集大成的《山海经》载：“西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名叫昆仑山……其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辄燃。有人戴胜，虎齿豹尾，名曰西王母。其山万物尽有。”黑河，古名叫弱水、羌谷水，只在西夏时有了黑河的定名。关于黑河的考古，文史学者大都引证这一记述，推测黑河的史前面貌是一片湖泊密布，水芦丰茂的水驿之乡。包括天城在内的整个黑河流域，夏商之际，羌人部落游牧，春秋至秦时，有乌孙人和月氏人逐水草而居，西汉初年，匈奴南下，占据河西，至到汉武帝元狩二年（公元前121前）春，骠骑将军霍去病扬武功于塞上，驱匈奴于极边，黑河流域才有汉族移民垦荒屯田。但处于少数民族争夺的地域，汉至明朝始终战乱不断，安宁只是时断时续。明初，朱元章派征西大将军宋国公冯胜率领军平定河西后，在天城村设镇夷守御千户所，属军政一体的县级建置，这一建置一直延续到雍正三年，抚远大将军年羹尧坐镇甘州平定青海之乱后，才将其合并到高台千户所，镇夷千户所延续了172年之久。天城之所以设卫所，因其处于“屯田、用武、控番之要地”，背倚合黎，遥应甘州，石峡像一道天然屏障挡在了右匈奴入侵河西的必经通道上。在西部，我所知道的以“城”名村的地方，这天城算得上是名副其实的古城。

　　出天城村，翻过几道山梁，就望见了黑河，再前面就是石峡。石峡分三段：镇夷峡、闫家峡、赵家峡。峡口宽仅百十米，两岸石壁峭立，当地传说此峡为大禹所开，《夏书．禹贡》也有文字记载：“禹导弱水于合黎，余波入于流沙。”旁近还有禹王庙遗址，不知建于何朝。峡口设镇夷峡水文站，始建于1943年9月，1948年12月停止观测，1954年5月重新设立，主要是观测黑河水位、流量、含沙量，兼测蒸发量、气温和气压等。多年来，黑河下游下泄水量，均以此站所测为据。镇夷  峡前行二三里，为闫家峡，因当地名门望族闫家而得名。闫家先祖闫相师行武出身，颇有战功，乾隆年间官至甘肃提督，后加赠太子太保，图形紫光阁。如今闫家峡中仍留有闫相师墓，立于乾隆二十七年，墓碑刻着乾隆御赐碑文，汉、蒙文字书写。我们还在一瓜棚的土墙上看到一首佚名诗：“两千元年旱情急，湖干河枯无透雨。烈日喷火粟叶焦，渴死青蛙未足奇。”直白的语言，却道出了一个很现实的问题。2000年，正是黑河流域百年不遇的大旱之年。

　　再前行就是赵家峡，听说峡道狭窄，山大谷深，人难逾越，只好回头倒行一、二里去翻越石山。五十多岁的罗喜先生说他熟悉地形，要陪着把我们送到正道上，推辞再三，他还是坚持送我们。于是，也又带着小孙子，陪我们艰难地翻越山岭。翻过那山，已接近晌午，眼前出现一片开阔的戈壁滩，有一条西北走向的车辙清晰可辨。罗老说，这是就“龙城古道”，又叫居延古道。沿这道走出石门，就可达黑河岸边。我们就此与热忱厚道爷孙俩告别，怀着对居延海的一腔向往，开始了长途跋涉。

　　快步行走两个多小时，看到一道仅容牛车通行的石峡，全然是人工所开，像一道门户。就想到了“石门”，果然，在石壁的两边，一面刻着“锻石开路”，一面刻着“石门”，均是厚重典雅的隶书，题为“道光八年知高台县屯毛目事王世琳书”。出狭窄的石门，峡谷陡然开阔，一条典型的兵家用兵之道。我们穿行在千年古道，不见一个人影，也不见飞禽走兽，万分苍凉，我们仿佛在千年时空中走着。风苍劲有力地吹着，一呼一吸间都是很古老的历史文化气息。路过见到一高竖的石碑，上书四个鲜红的大字“甘泉济众”，亦为王世琳所书。石井早已被流沙所埋，只有这碑千年万年地诉说着曾经的无量功德。渐渐，巴丹吉林沙漠的一条小尾巴伸进峡谷，掩埋了曾经的宽广大道。我们又用了近两个小时，才穿过这片突如其来的沙漠，到达黑河岸边。石峡的出口就在不远处。在这儿见到一座奇异的烽燧，高十多米，基础宽十二三步，几乎是平常所见过的烽燧的两倍，下面有羊头大的青石，我想起史料记载，这类烽燧应该叫“障”，是燧的领导机关，障都有具体的名字，我不知道它叫什么。

　　2、从这座障开始，便完全进入黑河下游。

　　这时所看到的黑河两岸，都为巴丹吉林沙漠的流沙所覆，无任何植被，有些地段，流沙直往河里倾泄。昨天我们还听说黑河上中游全线闭口已达20天，但观汇聚到这里的河水，并没有想像中的咄咄气势，河面很窄，水流平缓而且浑浊，含沙量不小。粗略一算，从源头至此，黑河已流过600公里。

　　沿河岸步行二十多里，便是“大敦门水利枢纽工程”。依地势而建，面积不可估量。水泊处天鹅翩翩飞翔，野鸭嘎嘎游弋，夕阳的斜晖洒在水面，充满了诗情画意。观这一枢纽工程，只要闸门一闭，任一丝水也流不过去。闸门下有一条干渠，听说直通芨芨、鼎新、天仓、双城四乡，渠里满满当当一渠水，流向远方。
步行至晚9时许，天已黑得伸手不见五指，打着手电筒，才摸到下游的第一个村子，叫大茨湾，实际上只是金塔县芨芨乡双树村的一个社。找到该社社长家，他们正是大忙季节，还未做晚饭。我们说明原由后，社长一家接纳了我们食宿。社长叫韩吉林，三十五、六岁，很厚道，闲聊中，他告诉我们，这个社有120多人，耕地面积300多亩，人均3亩地，土地较宽，但缺水，正常情况下，黑河水最多灌3次，其余时候都靠井灌。由于干旱缺水，连年在河畔植树，都是春天栽，夏天旱死，成活率极低，植活一棵树比养活一个娃娃还难。缺水，是如今天下普遍的话题。

　　次日凌晨，从大茨湾赶到双树村，坐车前往鼎新，途经芨芨乡、骡马湖，三十多公里的路途，有三、四个大水库，大都蓄着水。

　　鼎新镇，旧名叫毛目，旧时隶属于高台县，是一个驻军屯田的县级机构 ，目前属于金塔县。该镇建设很有规模，沿街单位和门点大都是高标准砖混结构，有楼房10多幢，街上车辆往来频繁，人们衣着不亚于一个小县城。有资料显示，鼎新灌区辖四个乡镇，一个国营农场，总面积7723、3平方公理，黑河在其境内长达150公里，灌溉耕地9万亩，林草地5万亩，总人口3.9万，90年代以来，鼎新灌区缺水逐年严重， 天仓乡、营盘、夹墩湾、拐坝、双城等地的万亩胡杨林，现在只剩下夹墩湾一处不足百亩。绿洲也由五十年代的450平方公里减少到现在的310平方公里。听说这儿是黑河与洪水坝河的交汇处，我们沿黑河遛了一圈，觉得河床虽然开阔，但水量不大，只有靠岸处有水，河床大都裸露。

　　翻阅史料，知其附近古城遗迹较多，其中古居延泽防御体系中重要的关塞----肩水塞就在这里。肩水塞由肩水金关、肩水侯关所和肩水都尉府等城池组成，史料记载的肩水金关古城方圆万余平方米，是进出河西走廊的咽喉，也是北拒匈奴入侵、保障丝绸之路畅通的最后一道屏障。访问当地老乡，说这座关城已被流沙所侵占，只剩下一个空旷的城墙。听说附近的双城、黑城等古代边城，也都已变成废墟，或着被流沙掩埋，令人顿生“千古兴亡多少事，悠悠，不尽长江滚滚流”的慨叹。想一想这些古城的消失，这一切，除了战争，无不与水有关。缺少人类赖以生存的水源，家园何以存在？我也听说，附近的天仓乡某村，因饱受风沙侵袭之苦，村民整体外逃，先后已有3000多人背井离乡。不知几十年、数百年后，如今的繁华又到哪里去寻？

　　过鼎新100多公里，就到了誉满神州的中国航天第一港----东风航天城，它是在酒泉卫星发射中心、空军某实验基地的基础上发展起来的。1955年，中央书记处扩大会议研究通过了发展原子弹、制造核武器的决定，不久，毛泽东同志又高展远瞩地发出了“我们要搞人造卫星”的号召，接着，中外专家便开始在我国东北、华北、西北进行堪查选址，经过慎重分析比较，于1958年3 月正式确定在辽阔的额济纳旗草原上，4月11日，近十万建设大军悄然进入额济纳草原的绿园地区，拉开了大规模的基地建设。4000多牧民赶着10万多头牲畜相继迁移居到延海附近。40多年来，在黑河水的滋润下，航天城逐渐壮大，在我国国防事业中竖起了一座座丰碑，创造了我国航天史上的“十个第一”：1960年9月10 日，首次使用国产燃料，成功地发射了第一枚苏制近地导弹；1960年11月5 日，首次成功地发射了我国自行研制的第一枚地对地导弹；1970年4月24日，首次成功地发射了我国自行研制的第一颗人造地球卫星；1975年11 月26 日，首次成功地发射了我国第一颗返回式卫星；1980年5月8日，首次成功地向太平洋发射了远程运载火箭；1981年9月20日，首次成功地用一枚火箭发射了三颗科学实验卫星；1987年8月5日，首次成功地为国外提供卫星搭载服务；1999年11月20日，成功地发射了我国第一艘航天飞船；2001年2月20 日，成功发射了第二艘航天飞船；2002年3月25日，成功发射了模拟载人航天飞船；在我国已经发射的43颗国产卫星中，有33颗从这里升空，还成功地发射了近千枚战术导弹。在我国航天事业的发展史上，黑河起了举足轻重的作用。电影《横空出世》就真实地表现了我国导弹发射基地选址的艰难历程，其中很多情节就说的是水源对基地建设举足轻重的作用。

　　黑河穿过航天城，进入额济纳的建国营一带，中间是无人的戈壁。建国营一带是国家天然胡杨林生态保护区，有数百亩天然胡杨次生林和人工育林。在深秋十月，远望去浮光跃金，辉煌壮观，仿佛一片斑斓的金色海洋，与大漠戈壁相映成趣。由此，踏上额济纳旗的土地。

　　3、额济纳旗，古为居延地。居延是古匈奴居延部落居住地。元朝又叫亦集乃。三百年前，土尔扈特人东迁于此，始称额济纳。

　　全旗总面积11.46万平方公里，相当于三个台湾省的面积。其地貌主要由戈壁、丘陵、沙漠、湖沼和弱水三角平原绿洲组成。其中戈壁面积为6.7万平方公里，丘陵1.1万平方公里，沙漠0.5万平方公里、绿洲3.16万平方公里。这里生活着蒙、汉、回、满、土、裕固、达斡尔、俄罗斯9个民族，1.62万人以农牧为主，耕地2.1万亩，林草32.9万亩。黑河是额济纳赖以生存的唯一源泉，解放初期，年下泄量10亿立方米，60年代以来，因黑河中上游开发建设用水剧增，下泄量渐渐减少，至80年代约4亿立方米，90年代以来，年下泄量约2亿立方米，额济纳河断流也由50年代的100天延长到200天。同时，这里降雨稀少，蒸发量大，年降雨仅有40多毫米，而蒸发量高达2500－3000毫米，属极干旱区。

　　由于缺水和干旱，额济纳的生态急速恶化，短短十余年时间，大片的天然次生胡杨林枯死，沙化地带扩展，沙尘暴加剧。据统计，额济纳绿洲生存着500多亩天然次生林，是世界上现仅存的三大片罕见的树种胡杨林之一。80年代以来，绿洲的胡杨、沙枣、红柳减少了86万亩。其中胡杨林由50年代的75万亩减少到现在的34万亩，大片的胡杨林枯死，形成“怪树林”。胡杨是当今世界上最古老的杨树品种，被誉为“活着的化石树”，有“生长千年不死，死了千年不倒，倒后千年不朽”之说。我们漫步在额济纳旗城郊的胡扬林中，高大粗壮几人难以合抱的胡扬树比比皆是，每一棵树木都有上百年的历史，而枯死的胡扬树又铮铮立着，倒下的树木依然保持着不朽的姿势。我们还慕名去看了当地人称之为“胡扬王”的神树。这棵胡扬高达27.5米，主干直径2.07米，胸围6.5米，需6个成人手拉手才能抱住，传说有800年历史了，而它依然十分茂盛，宽大的树冠投影约有六、七平方米，在30－50米的范围内，其发达的根系又分孽出6棵粗壮的胡扬树。就这样一种耐旱、生命力极强的树木，都面临褪化的绝境，更别说别的什么草木繁育了。不到额济纳，不知道生态环境对人类有多大的威胁。

　　给万物生灵以家园，人类才能生存和发展。1984年，罗马俱乐部的科学家就呼吁：“要拯救地球上的生态环境，首先要拯救地球上的森林。”原联合国粮农组织总干事萨乌马指出，“森林即人类之前途，地球之平衡。”无数事实证明，一个国家、一个地区，森林兴则发展，森林败则滞后，这是不以人的意志为转移的客观规律。沙漠化和沙尘暴的形成，主要是由于干旱、植被稀少。根据60年代初的航片和80年代的TM影像资料判读，额济纳旗植被覆盖率小于10％的戈壁，沙漠面积约增加了462平方公里，平均每年增加23平方公里，这都为沙尘暴提供了新的沙源。

　　4、黑河在额济纳旗巴彦宝格德地区狼心山前又分为东、西两条大河，一条叫额济纳河，一条叫坤都伦河，以两条大河为主干，沿途分为19条支河。如果绘一张平面图，你会发现一个很有意思的现象：整个黑河流域竟像是一棵庞大的树木，每一个枝桠结出一个叫乡村或城市的果子，这棵大树的根就深植在祁连山。额济纳河和坤都伦河分别在尾闾形成两个大湖泊，俗称东海、西海，蒙语叫夏日淖尔和嗄顺淖尔。这两个湖泊与古居延泽在远古时期连为一体，称为居延海，是我国西北最大的内陆湖泊，据卫星照片和考古证实，居延海的面积曾达2600多平方公里，相当一个小县城的面积，到秦汉时期尚有726平方公里。由于弱水流量大小不一，居延海忽东忽西，忽南忽北，变化不断，成为一个神奇的“游移湖”。其中东、西居延海水域面积50年代分别达35和267平方公里，60年代，多处泉眼和沼泽先后消失，地下水位下降，西海于1961年干涸，东海断断续续持续到1992年干涸，至2001年2月21日，国务院第94次总理办公会议通过黑河流域综合治理方案，计划国家投资23.6亿元，对黑河进行综合治理，到2010年使全流域生态水达到9.9亿立方米，让东居延海重现碧波滚滚的景象。从2000年7月至今，黑河上、中游向额济纳连续3年调水，东海才复出了碧波荡漾、水鸟翔集的古貌，而西海依然干涸如故。

　　10月5日上午，我们从额济纳租车去看夏日淖尔。沿着通向策克口岸的沙土路颠波而行，半途，车坏在策克桥边，我们下车走到桥上，步量了黑河河面，仅十二、三米，不及上游的一条干渠，又拐进一片沙漠。沿途可见大片的红柳丛在风沙中抗争，每一株红柳都以一棵树的姿态挺立着，看上去那么伟岸、刚健。从一些泥土板结的地貌看，这片区域过去应离水泽不远。如今，许多红柳都已枯死，红柳的枯筋朽骨零落遍野，随手捡一根枯根，都是化石模样。望着坚挺的红柳及它们生存的环境，顿有一种“海枯石烂”的感觉。而遥望黑河岸边，一洼洼胡扬和红柳气象峥嵘，精神饱满。

　　穿过沙漠，一眼望见碧波荡漾的夏日淖尔，像蔚蓝色的明镜一样耀眼。黑河八百多公里征程，最终就停泊在这片流沙之中。60年前，农林学家董正均视察东居延海记述“......湖滨密生芦苇，入秋芦花飞舞，宛若柳絮。马牛驼群，随处可见。鹅翔天际，鸭浮绿波，碧水青天，马嘶雁鸣，缀以芦草风声，直不知为天上人间，而忘尽长征戈壁之苦矣。”如今，居延海边人迹罕至，木稀草衰，一片冷落。

　　关于苏泊淖尔和嘎顺淖尔，开车师傅告诉我们虽然是相距不远的两个湖泊，东海是淡水湖，水能饮，西海却是咸水湖，草原上唯一一个苦水湖。问是何故，开车师傅也说不清。只给我们讲了两个故事。一个说的是苏泊淖尔。很久以前，有位牧羊女，美丽善良，能歌善舞，每天赶着牛羊唱着歌儿到湖边放牧，牧民都喜欢她。蒙古语把湖泊咸海叫“淖尔”，姑娘最喜欢湖泊，乡亲就叫她“淖尔姑娘”。有天早晨，淖尔姑娘刚出牧，她的歌声引起了百鸟的欢鸣，突然，湖泊里跃出一只金色的小鹿。蒙语叫小鹿为“苏泊”。淖尔姑娘惊奇地看着小鹿，不料，那小鹿奔跳了几下，又钻进了水里。以后，淖尔姑娘每天来湖边不停地唱歌，小鹿就钻出水面，跟淖尔姑娘玩耍。一天傍晚，淖尔姑娘一个人赶着牛羊回家，遇到了北极山上的熊妖，要抢她做老婆，淖尔姑娘边跑边用歌声呼唤小鹿。歌声落，小鹿出，救了淖尔姑娘，驮着她奔向湖中央,化作一对鸳鸯，牧人怀念着这美好的爱情，便把这个湖泊叫“苏泊淖尔”。另一个传说讲嘎顺淖尔。相传，祁连雪水流到额济纳，形成许多湖泊，都是清清甘洌，只有嗄顺淖尔是后来变苦的。说是松赞干布迎娶文成公主时，要在拉萨的布达拉宫建一个文成公主居住的大殿，材料备齐，开工修建时，总是白天建起来，晚上就倒塌，能工巧匠无计可施，松赞干布就派人四处求教。最后打听到一位骑青牛云游四海的瞎老汉，知道其中奥秘。可这老汉对谁不肯讲。松赞干布挑选了两个能说会道的人和老汉接触，这两人先不提修大殿的事，只与老汉渴酒、闲聊，等他有九分醉意时，才巧妙地套出了奥秘。原来，在东北方向有两个湖泊，两湖北边有座青山，山顶上长着一对檀香树，树上缠着一条大蟒蛇。只要用这棵树作宫殿，大殿就能建起来。于是，松赞干布派法术高深的大师找到额济纳的两个大湖泊，设台打坐，咒死蟒蛇，运回檀香树，大殿才顺利建成。多年后，巨蟒尸骨腐化，毒液四溅，一股乌黑的血水冲进西海，甘甜的湖水就变得苦涩，人畜无法饮用了。嘎顺淖尔，蒙语中即是“苦水湖”。

　　我们下了车，无所顾忌地呼叫着扑向泽边。水中央成群的大雁嘎嘎鸣叫，翩翩起舞。目测估算，整个水域约有一、二十平方公里。绾起裤子，走进湖水，能清晰地看到大头鱼自由地游动。湖畔看不到牧民和人家，也不见畜牧，可水边印满了驼印和羊的足，以及它们的粪便，说明这里常常是牲畜饮水的所在。千年沧桑，万里沧桑，只留下这点生动。古今诗文的描述，我们未曾看到。居延海就这样孤独地在一湾流沙中点亮着人们的希望。在流沙簇拥的这片宁静中，我的内心充满了诗的激情,还有一点悲伤。